Особенности орхидеи дендробиум и советы по содержанию цветка дома

18.06.2020 Орхидея

Орхидея дендробиум на фото выглядит как произведение искусства. Точеные цветочные головки – как фарфоровые, оттенки яркие, чистые. Растения, которые встречались на земле еще в позднемеловой период, закончившийся 65 млн лет назад, ботаники отнесли к семейству эпифитных. Укореняются они на древесной коре и на камнях, приспосабливаются к достаточно суровым условиям. Они не растут только в Антарктиде. Несмотря на способность выдерживать капризы погоды в дикой природе, при уходе за дендробиумом в домашних условиях требуются специальные знания.

Описание дендробиума

Описано около 900 видов орхидей, произрастающих в естественных условиях. Благодаря работе селекционеров, известно 1500 сортов эпифитов. Они разные по размерам, форме и окраске, но есть и общие качества растения.

Это воздушные корни, поверхность которых покрыта веламеном — многослойной губчатой тканью. У взрослых растений один главный стебель, а остальные называются псевдобульбами, но на них тоже формируются листья и цветоносы. Листья зеленые, могут располагаться на верхушке стебля или по всей длине, форма зависит от вида. Размеры соцветий, окрас и длительность цветения тоже зависят от типа орхидей.

Наиболее популярные сорта, выращиваемые цветоводами:

  1. Дендробиум аполлон или благородный — высота до 90 см, с мясистыми стеблями и эллиптическими парными листьями. Цветки крупные, диаметром до 10 см, белые, на нижней губе бордовое пятно.
  2. Ямамото — гибрид нобиле. Невысокие кустики с цветами яркой окраски. К этой же группе относятся виды Спринг Дрим, Еллоу Сонг и другие.
  3. Прекрасная орхидея — соцветия некрупные, до 3 см, белоснежные, губы желтые. Высота — до 70 см, листья мясистые, длинные, расположены на верхушке стебля.
  4. Кинга — невысокий эпифит до 50 см, с узкой листвой и соцветием цветоносов на конце стебля. Цвет лепестков у дендробиума бывает белым, фиолетовым. Форма соцветий очень интересная — трехлопастная губа и срощенные чашелистики.

Сортов орхидеи множество, все описать невозможно. Но при выборе «питомца» стоит учитывать, что они отличаются по периодам цветения, по качеству вносимой подкормки, по длительности светового дня. Если их не учитывать, растение погибнет от неправильного ухода.

Орхидея дендробиум — уход и размножение

Соблазнившись распустившимся цветком при покупке, новый владелец, если он неопытный цветовод, считает, что приобрел неприхотливое растение. Действительно, первые месяцы после приобретения орхидея радует внешним видом. При предпродажной подготовке в субстрат внесли стимуляторы для пролонгированного роста и удобрения, обеспечив питательными веществами на несколько месяцев. Но если не создать комфортные условия, эпифит погибнет.

Дендробиум нобиле и его разновидности хорошо чувствуют себя в квартире, если обеспечить им природные условия. Нужно соблюдать сезонность с четко выраженными периодами активного развития, цветения и отдыха:

  • вегетация — возникают новые ростки и формируются псевдобульбы;
  • покой — происходит бутонизация;
  • цветение.

У разных видов орхидей различная продолжительность циклов. Однако основные правила содержания отличаются незначительно.

Внимание!
В дикой природе цветы выживают, даже упав на землю с постоянного места роста. При окультуривании они предъявляют повышенные требования к грунту.

Выбор места

Цветок дендробиум требователен к освещению. Он любит длинный световой день, не менее 12 часов, но боится прямых солнечных лучей, т.к. они оставляют на нежных лепестках и листьях ожоги. Для активного развития приходится устанавливать фитолампу.

Перед тем, как «поселить» орхидеи в квартире, нужно выбрать место. В дальнейшем переставлять нежелательно: даже незначительное изменение положения может вызвать у растения стресс, спровоцировать увядание, усыхание бутонов. Лучше поставить кашпо на подоконник с восточной, северо-восточной, западной или юго-западной стороны. Южная категорически не подходит — в летний период цветок перегреется.

Комфортный микроклимат

Большинство эпифитных произрастают в тропическом климате, но это совсем не значит, что им нужна круглосуточная жара и высокая влажность. В естественных условиях им приходится выдерживать порывы ветра, засуху, периодически находиться в тени. Чтобы растению было комфортно, стебли и листья регулярно опрыскивают, увлажняют субстрат, увеличивают в нем количество сфагнума, удерживающего воду, но при этом сливают ее из поддона, если скопилась, иначе корни начинают загнивать. Рекомендуемая влажность — 55-65%.

В период вегетации — весной и летом — молодые побеги начинают активно развиваться, формируются в псевдобульбы, в которых накапливаются питательные вещества и влага. Оптимальная температура в этот период на уровне 20-24°С весной и максимальная — до 30°С — летом. В период покоя, осенью и зимой лучше держать температуру в пределах 15-18°С. В это время снижают влажность, уменьшая частоту полива и отказываясь от опрыскиваний. Как только на бульбах появляются новые ростки, период покоя можно считать оконченным.

Для стимуляции цветения создают температурные перепады. В сезон вегетации днем 20-25°С, ночью — 15-20°С. В период покоя, осенью — 12-18°С и 7-14°С соответственно. Зимой перепады не нужны — поддерживают постоянную суточную температуру на уровне 10-18°С.

Внимание!
Если очень жарко, цветения дождаться проблематично. При температуре выше 30°С цветы перерождаются в детки, формируются новые ветки.

Выбор емкости и подготовка грунта

Начинающим цветоводам лучше высаживать растение в прозрачное кашпо, чтобы контролировать состояние корневой системы.

Требования к посадочной емкости:

  • достаточное количество дренажных отверстий;
  • обычная форма, без перегибов по бокам — при пересадке из пузатых или выгнутых горшков легко повредить хрупкие корешки;
  • материал — дерево или пластик.

Не рекомендуется использовать изделия из стекла или керамики — они переохлаждают подземную часть. Лучше всего цветки смотрятся в плетеных корзинах, к тому же в них не застаивается вода.

Субстрат можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно. Для этого собирают старую сосновую кору, делят на кусочки 1-3 см, кипятят в течение 15 минут, чтобы обеззаразить. Смешивают с древесным углем, высушенными и продезинфицированными корнями папоротника, кокосовым волокном или измельченными пробками от бутылок. Если влажность недостаточная, субстрат дополняют сфагнумом — мох хорошо удерживает воду.

Орхидеям грунт нужен для закрепления корней: питательные вещества накапливаются в псевдобульбах. Но все же к немного странной по составу почвосмеси можно добавить торф или пенопласт для повышения рыхлости. Затем емкость ставят в поддон, заливают кипятком и оставляют на 15 минут. После воду отцеживают, а субстрату дают просохнуть.

Увлажнение

При избыточном поливе быстро начинается загнивание корней. Чтобы этого не случилось, новую порцию влаги растение должно получать только когда субстрат полностью просохнет. Водопроводную воду лучше не использовать или предварительно отстаивать и смешивать в соотношении 1:1 с дистиллятом. Но лучший вариант — дождевая. В период активной вегетации увлажнение — 2 раза в неделю, осенью — 1 раз, зимой — 1 раз в месяц. Можно использовать лейку или погружать вазон в таз с жидкостью на 10-15 минут. Если капли случайно попали на листья или бутоны, их промокают мягкой салфеткой.

Внесение удобрений

В магазине можно купить комплекс минеральных веществ, изготовленный специально для орхидей. Перед поливом его разводят согласно инструкции. Но опытные цветоводы советуют раствор разводить водой еще в 2 раза. Если приобрели обычный комплекс для цветущих, его разбавляют 1:3. В период активного развития вносят удобрения с преобладанием азота. Когда начинают формироваться бульбы, а дендробиум готовится к цветению, переходят на калийно-фосфорные.

Для стимуляции цветочных почек используют опрыскивание по листу. В этом случае раствор разводят 1:5. Гранулы или таблетки применять не рекомендуется, как и домашние средства. Экспериментировать с орхидеями не стоит.

Внимание!
Исключение — янтарная кислота. Это вещество повышает иммунитет. Таблетку разводят в 1 л воды, опрыскивают листья и субстрат в течение 3 суток по 1 разу в день.

Как избавиться от заболеваний и насекомых вредителей

Симптомы заражения: желтизна и появление гнили на стеблях и листьях, длительное отсутствие цветения, усыхание бутонов. Орхидею сразу же отделяют от других, срезают пораженные части, обрабатывают «раны» зеленкой или толченым активированным углем. При бактериальном поражении растения восстанавливаются, при вирусном их придется утилизировать.

Вредители атакуют дендробиум при нарушении правил по уходу: переувлажнении, повышении сухости воздуха. От них можно избавиться домашними средствами: опрыскивать мыльным раствором 1-2 раза в неделю, а личинок снять с листьев вручную. Если насекомых много, без инсектицидов не обойтись. Можно использовать Актеллик, он активен против типичных вредителей орхидеи — тли, паутинного клеща, трипсов.

Уход в период покоя

Формирование растениям не нужно. Отсекают увядшие листья, бутоны, а когда цветение закончилось — подсохшие бульбы и стебли. В последнем случае оставляют пенек. Это помогает подготовить орхидею к сезону отдыха и сохранить декоративность.

В период покоя полив прекращают, горшок переносят в сухое, светлое и прохладное место. Как только появляются признаки роста, возвращаются к привычному режиму ухода. Сезон отдыха длится приблизительно 2 месяца.

Пересадка и размножение

После приобретения перенос в свежий субстрат не нужен: питательных веществ хватит на 4-6 месяцев. Пересадку проводят по следующим причинам:

  1. Корни разрослись, заполнили емкость и им стало тесно.
  2. Субстрат раскрошился, корни не могут удерживать цветок в вертикальном положении.
  3. На подземной части заметили загнивание.
  4. Грунт засолился.

При пересадке в новый горшок удаляют поврежденные части корней и коры. Вынимают растение аккуратно, чтобы не повредить хрупкие отростки.

В домашних условиях при размножении деток получить проблематично. А в естественных даже отдельные фрагменты растения, отломанные от материнского, дают потомство. Но все же стоит попробовать.

Самое простое — отделить детки, формирующиеся из почек в нижней части стебля. Для укоренения используют сфагнум, сверху прикрывают, чтобы получилась мини-тепличка. Через некоторое время детки приживутся и зацветут, как взрослые орхидеи.

Еще один сравнительно простой способ — черенками. Псевдобульбу без листьев, со спящими почками, срезают под корень. Разделяют так, чтобы на каждой оставалось 2-3 ростовых глазка. Дезинфицируют ранки зеленкой или толченым активированным углем, укладывают веточки в контейнер со сфагнумом. Тепличку убирают в светлое место и держат при температуре 20-22°С. Увлажняют по мере необходимости, проветривают, если на крышке собирается конденсат. Обычно корешки формируются через 3 недели. Как только длина их будет около 5 см, новые орхидеи пересаживают в отдельные емкости с субстратом.

Сложнее разделить материнское растение. Во время пересадки от куста с 5-8 ростками острым ножом отделяют звенья — ризомы, вместе с псевдобульбами и молодыми побегами. Обрабатывают места срезов средством для дезинфекции, оставляют на 12 часов на открытом воздухе в тени, чтобы ранки подсохли. Только потом высаживают в субстрат для орхидей. Первое время цветку понадобится чуть больше внимания. Возможно, потребуется прикрыть пленкой для утепления. Как только появятся новые листочки, ухаживают как обычно.

Дендробиум: особенности орхидеи
Логотип сайта Огород без хлопот. Советы садоводам и огородникам

Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!

Добавить комментарий

Данные не разглашаются

Adblock
detector