Как избавиться от серой гнили на розах быстро и эффективно

Серая гниль – грибковое заболевание, вызванное действием возбудителя из рода Botrytis cinerea. Особенность инфекции в том, что она поражает только ослабленные, имеющие механические повреждения участки кустов роз.

Несколько слов о серой гнили

Может показаться, что серая гниль появляется из неоткуда, как гром среди ясного неба. На самом деле грибок всегда находится рядом с цветущими кустарниками, он попадает к ним через остатки травы и культурных растений, патоген также скапливается на поверхности почвы в виде склероциев или мицелия. Как только возникнут благоприятные для него условия, он тут же активизируется, поглощая растения одно за другим.

Паразитический патоген поражает сначала верхнюю часть растений, спускаясь постепенно вниз. Попадает на цветы грибок с помощью ветра, осадков, насекомых и птиц. Гнить цветы начинают при повышенной влажности воздуха и прохладной погоде. Серая гниль особенно быстро развивается при сильных утренних росах, перепадах температур, туманах и избыточных поливах методом дождевания. Даже зимой розы могут поразиться этой болезнью: под укрытием чаще всего нарушена вентиляция, а во время оттепели внутри образуется конденсат, градус повышается, становится слишком мокро – то, что нужно грибку дл быстрого размножения. Моментально на различных участках розовых кустов начинают разрастаться пушистые грибницы светло-серого окраса. Если инфекция начала свое шествие по растению, то до весны оно уже не доживет – болезнь поразит куст целиком, вплоть до корневой шейки.

Причины развития болезни

Причин для активации патогена может быть множество, большинство из них связано с нарушениями агротехники. Естественно влияют и климатические условия – грибок массово поражает растения в прохладное влажное лето.

Инфекция появляется, когда:

• превышена влажность воздуха (более 70%), среднесуточная температура находиться в пределах +20-23 градуса. Именно такой климат – идеальная среда обитания быстро размножающейся грибковой колонии;

• розы посажены слишком густо. Если кусты расположены слишком близко друг к другу (листья соседних растений соприкасаются), проветриваются они плохо, происходит застой воздуха и влаги. В чаще скапливается конденсат, что «на руку» грибку;
• в почве не хватает питательных веществ. Из-за дефицита необходимых для полноценного развития растений химических элементов, иммунитет роз слабеет. Растения не могут бороться с патогеном;
• растения повреждены. Из-за некачественно проведенной обрезки на срезах остаются не затянувшиеся раны, через которые внутрь растения проникают не только инфекции, но и различные вредители.

Симптомы

Из-за чрезмерной влажности у роз повреждаются концы стеблей и листьев, бутоны и цветоножки. Именно в этих местах первоначально образуется плесень. На краях листьев  появляются слегка вдавленные темные пятнышки, которые быстро разрастаются, распространяясь по всей листовой пластине. Такая же картина наблюдается и на молодых стебельках и соцветиях. Болезненные очаги покрываются «мохнатым» светлым налетом – грибными спорошениями. Затем, подсохнув, на заплесневелых участках начинают образовываться черные округлые тела – склероции. Пораженные стебли и листья высыхают и рассыпаются.

Как только будут атакованы самые уязвимые органы растения, начнут страдать и ранее здоровые участки. Бутоны погибают еще до того, как раскроются. Грибница охватывает их полностью, мумифицируя. Если поразились гнилью уже раскрывшиеся цветы, то на лепестках можно заметить множество беловатых мелких пятнышек, которые со временем темнеют, образуя грибницу. Цветок довольно быстро полностью покрывается уродливым налетом, при этом листики желтеют, съеживаются и сгнивают.

Как вылечить болезнь

Если инфекция была замечена вовремя, то есть все шансы спасти розы от полного уничтожения. Важно вырезать все поврежденные участки и избавиться от них, а также создать растениям сухой теплый климат. Для этого на время полностью убирают поливы, для лучшей аэрации рыхлят землю.

Хорошим подспорьем в борьбе с серой гнилью являются биологические средства, которые не представляют опасности для растений и человека, но в то же время довольно неплохо защищают розы от патогенов. В основном их применяют в качестве профилактики и на начальной стадии болезни.

Часто используемые средства:

1. Фитоспорин — относится к группе системных фунгицидов. Активное действующее вещество данного средства – полезные бактерии, которые, проникая внутрь растения, негативно воздействуют на патогенный грибок. Для обработки роз используют 1,5 грамма вещества. Лечение проводят раз в две недели.
2. ФитоДоктор – находящаяся в составе сенная палочка губительно действует на множество видов грибков. Средство используется в основном в качестве профилактики. Для лечения роз обычно берется 20 граммов состава на 10 литров воды.
3. Трихофит – концентрат, содержащий смесь грибов Триходерма. Аналог препаратов триходермин и фитоспорин. Для садовых культур применяют 200 граммов препарата, которые разводят в ведре воды. Обработку проводят 2-3 раза через каждые 10 дней.
4. Фундазол – главное действующее вещество беномил препятствует размножению грибка. Очень эффективен при первых признаках болезни – фундазол за несколько применений может полностью излечить растение. Для опрыскивания цветущих кустарников 1 грамм порошка размешивают в небольшом количестве воды, а затем концентрат разводят еще одним литром воды. Процедуру проводят 3-4 раза до полного исцеления куста.
5. Планриз – биопрепарат на основе почвенных бактерий. Бактерии Pseudomonas fluorescens, составляющие основу препарата, подавляют развитие патогенных микроорганизмов, вызывающих развитие множества болезней. Обработку роз в период вегетации проводят 0,5% раствором препарата каждые 12-14 дней.
6. Микосан – действующее вещество – вытяжка из гриба-трутовика. Проникая в мягкие ткани растения, полезные микроорганизмы активизируют рост ферментов, которые разрушают патоген. Для садовых цветов потребуется приготовить раствор из 100 миллилитров лечебного средства и 3-4 литров воды.

Опрыскивания данными препаратами можно проводить многократно, с интервалом в 7-9 дней до тех пор, пока появившийся белый налет полностью не исчезнет.

Химические средства подключают лишь тогда, когда не справились биопрепараты. Чаще всего дачники используют:

1. Тельдор – препарат широкого спектра действия. Для обработки цветника готовят раствор из 8 граммов Тельдора и 10 литров воды. Опрыскивания проводят трижды за сезон, с интервалом в 1,5-2 недели.
2. Свитч – двухкомпонентный препарат (в составе ципродинил — 37%; флудиоксонил — 25%), оказывает тормозящее действие на мицелий грибка. Раствор готовят из 2 граммов средства и 10 литров воды. В сезон допустимо проводить две обработки.
3. Хом – хлорокись меди воздействует на микроорганизм, нарушая его жизнедеятельность и нейтрализуя его. 30 граммов кристаллического порошка разводят в ведре воды. Опрыскивания проводят до и после цветения.
4. Хорус – современный пестицид, направленный на борьбу с грибковыми болезнями. Вещество ципродинил тормозит биосинтез возбудителя, нарушая его жизненный цикл. Для обработки одной сотки насаждений готовят раствор из 3 граммов фунгицида и 10 литров воды. Препарат можно совмещать с другими химсредствми.
5. Курзат – высокоэффективный фунгицид контактного действия. Обладает быстрым и длительным действием. В зависимости от степени протекания заболевания, для приготовления раствора понадобиться от 30 до 60 граммов порошка, который необходимо разбавить с 10 литрами воды. За лето можно проводить до четырех обработок роз.

Дополнительно лечебными растворами можно пролить почву под кустами перед укрытием на зиму, а также весной, после освобождения кустов. Одновременно с подачей к растениям фунгицидов следует обработать кусты кремнийсодержащим препаратом «Силиплант» (для плановой обработки понадобится 50 миллилитров препарата на 1000 л воды. Для защиты растений от грибка и вредителей концентрацию допустимо повысить до 300 миллилитров на 1000 литров).

Если грибковая болезнь вызвана фосфорным, калийным, борным голоданием, то кусты обрабатывают комплексными составами полезных веществ. Сначала с растений срезают больные участки, а оставшиеся побеги и бутоны опрыскивают одним из этих универсальных удобрений:

• агрикола аква– для цветущих растений необходимо подготовить раствор из 5 миллилитров и 2 литров воды. Розы обрабатывают раз в 14 дней;
• микровит стандар т– пораженные кусты роз опрыскивают с интервалом в 12-14 дней рабочим составом из 1 миллилитра удобрения, смешанного с 10 литрами воды;
• fertika кристалон цветочный – раз в 7 дней проводят опрыскивание средством широкого спектра действия. Для приготовления полезного раствора 10 граммов препарата разводят в ведре воды.

Параллельно в почву вносят органические и минеральные составы. Можно использовать как универсальные, так и специализированные, например «Ому для роз».

Из традиционных средств все еще пользуется популярностью бордоская жидкость – 1% раствор применяют для опрыскиваний сильно пораженных кустов раз в две недели.

В целях избежания появления грибковых инфекций на розах садоводы рекомендуют использовать зольно-водный раствор (300 граммов золы на 10 литров воды).

Неплохо защищает розовые кусты раствор молочной сыворотки (1 литр молочного продукта на 10 литров воды). После опрыскивания образуется пленка, которая препятствует проникновению грибка внутрь растения.

Меры профилактики

Полностью избавиться от возбудителя инфекции, к сожалению невозможно, но вполне реально создать такие условия, которые будут сдерживать размножение грибка. Профилактикой необходимо заниматься постоянно в течение года.

Весной, как только сойдет снег, необходимо очищать розарий от растительных остатков, старой листвы, так как именно они зачастую являются переносчиками всевозможных инфекций.

До того, как растения войдут в стадию вегетации, нужно проводить санитарную обрезку, удаляя все поврежденные участки. Срезы необходимо смазывать садовым варом или толченым углем.

Для профилактики растения необходимо обрабатывать медным купоросом или бордоской жидкостью. Первая обработка приходится на середину апреля. Затем процедуру можно провести в конце мая и середине июля.

За зиму из почвы вымывается большинство полезных веществ, поэтому первую подкормку следует внести ранней весной комплексным минеральным удобрением. Для этой цели подойдут аммофос, азофоска. Из органики применяют перепревший навоз. Полезное удобрение готовят таким образом: 10 килограммов навоза заливают водой и дают настояться в течение 10 дней. Готовым раствором удобряют участки под кустами. Не лишним будет «укрыть» перегноем розы перед зимовкой.

Осенью землю в цветнике нужно тщательно очищать от растительных остатков, грунт рыхлить, вводить фосфорно-калийные удобрения для того, чтобы розы лучше перезимовали.

Основы для нормальной жизнедеятельности роз:

1. Частенько розы болеют из-за неблагополучного соседства. Известно, что виноград, клубника, тыква, плодовые и ягодные кустарники болеют теми же болезнями, что и цветы. В целях избежания попадания грибка на розы, их высаживают вдали от подобных культур.
2. Гнили появляются в загущенных посадках. Поэтому не следует размещать кусты слишком близко друг к другу. Оптимальное расстояние – 50-60 сантиметров.
3. Появление плесени на розах могут спровоцировать поливы поздним вечером. Листва не успевает обсохнуть, патоген активизируется, и начинается процесс гниения. Поэтому поливы рациональнее проводить ранним утром или после обеда. Лить воду нужно под корень, не затрагивая зеленые части растения. Нельзя допускать скопления влаги у основания куста.
4. Для поддержания иммунитета у роз, их нужно регулярно обрабатывать безобидными для людей, но губительными для грибков, традиционными средствами: мыльно-содовым раствором, марганцовкой, чесночным настоем, навозной жижей.
5. Следует помнить, что любое растение будет развиваться здоровым и сильным только в питательном грунте, поэтому необходимо грамотно вносить удобрения, в зависимости от потребности цветов на том или ином вегетационном этапе. Так весной розам требуется азот, летом калий, а осенью фосфор.
6. Зимнее укрытие должно быть теплым, но в то же время пропускать свежий воздух. Только при хорошей вентиляции розы смогут пережить зимне-весенние перепады температур.

 

Советы профессионалов:

• подкармливайте розы удобрениями длительного срока действия. Во-первых, они экономят деньги, время и силы. Во-вторых, подобные подкормки содержат в себе оптимальное количество питательных веществ, которые будут равномерно насыщать почву и растения. При этом розы не будут испытывать ни голод, ни передозировку;
• розы растут здоровыми и крепкими на легкой, хорошо аэрированной земле со слабой щелочной реакцией. Поэтому лучше всего ежегодно по весне перекапывать землю в розарии, делать ее рыхлой с помощью компоста, соломы или торфа;
• избежать проникновения болезней в почву поможет мульча из ореховой скорлупы, хвои, коры деревьев. Однако земля должна быть полностью вычищена от сорняка;
• если на кустах появились бутоны, а погода не жалует, то рациональнее будет проредить цветоносы, освободив силы растения на поддержание жизнеспособности в неблагоприятных условиях;
• если розы поразились гнилью, то скорее всего, все соседние растения также успели инфицироваться. Поэтому истреблять патоген нужно сразу во всем саду, обрабатывая все культуры;
• нельзя сажать розы рядом с земляникой, так как именно ее «выбирает» серая гниль для своей трапезы и только потом переходит на соседние посадки;
• если идут многодневные дожди, то снизить влажность поможет натянутый над розами тент. Либо можно надеть на кусты полиэтиленовый мешок до тех пор, пока погода не прояснится.

Устойчивые к грибку сорта

Стараниями селекционеров сегодня появилось множество сортов роз, способные противостоять грибковым инфекциям. Чаще всего это гибриды разных видов культуры.

Лучшие сорта:

• чайно-гибридные — Элиза, Хэппи Дэй, Ганд Амор;
• флорибунда — Фортуна, Черри Голд, Блек Форест;
• шрабы – Постильон, Геркулес;
• плетистые – Нью Даун, Жасмина, Голден Гейт;
• почвопокровные и миниатюрные розы – Лариса, Тополина, Вег Дер Шайн.

Заключение

Серая гниль – коварная инфекция, которая имеет способность молниеносно распространяться по розарию. Если не предпринять меры, болезнь «съест» все цветущие кустарники за 7-10 дней. Избежать развития патогена можно лишь систематическими агротехническими мероприятиями, которые позволят избежать не только появление гнили, но и других опасных заболеваний и вредоносных насекомых.