Есть на что опереться. Подвязываем томаты, чтобы росли правильно

Какие опоры выбрать

Индивидуальный кол

Самый простой и понятный вариант — индивидуальный кол. Он особенно удобен, если кустов немного. Для высокорослых томатов нужен прочный деревянный кол, иногда используют и арматуру длиной примерно 1,8–2,2 м. Для среднерослых сортов обычно хватает опоры высотой 1,2–1,5 м.

Ставить кол лучше сразу во время высадки или вскоре после неё, пока почва ещё рыхлая и рядом с растением нет большого количества корней, которые можно случайно повредить. Заглубляют его не менее чем на 30 см, размещая немного в стороне от стебля. По мере роста томат подвязывают к колу мягким шпагатом или тканевой лентой, не туго, а свободно, делая крепления примерно через каждые 20–30 см по высоте.

Шпалера

Если томаты посажены в ряд, чаще всего удобнее шпалера. По краям ряда устанавливают прочные стойки, а между ними натягивают сверху перекладину, проволоку или толстый надёжный шнур. Ниже, через каждые 20 см по высоте, делают несколько горизонтальных рядов шнура или проволоки, к которым и подвязывают растения.

Есть и другой вариант: к каждому кусту сверху опускают отдельную верёвку — от верхней перекладины шпалеры или от потолка теплицы. В таком случае томаты обычно ведут в один-два стебля, а побеги по мере роста аккуратно оборачивают вокруг шпагата. Чаще всего этот приём используют именно в теплице. В открытом грунте он менее надёжен: ветер раскачивает кусты, побеги с плодами сползают вниз, заламываются или пережимаются, особенно если верёвка тонкая или пластиковая.

Фиксация между двумя рядами

Если ряд длинный, а возиться с каждым кустом отдельно не хочется, хорошо работает фиксация растений между двумя рядами натянутого шнура. В начале и в конце ряда ставят крепкие опоры, а между ними, через несколько кустов, — промежуточные стойки. Когда томаты подрастают, по одной стороне ряда протягивают прочный шнур, заводя его вокруг каждой опоры, затем возвращаются по другой стороне. В итоге растения оказываются удержанными между двумя параллельными линиями.

Первый ярус располагают невысоко над землёй, а следующие добавляют по мере роста кустов. Этот способ особенно хорош там, где посадок много: он позволяет обойтись без множества отдельных кольев и быстро удержать сразу весь ряд. И, пожалуй, главное его достоинство — простота и скорость.

Недостаток у этого метода, по сути, один: побеги нередко смещаются и частично ложатся друг на друга. Но здесь уже приходится выбирать: либо быстро и удобно, либо долго распределять и подвязывать каждый стебель отдельно.

Есть и ещё один способ, который я когда-то подсмотрел у европейских виноградарей и затем приспособил для своих высокорослых томатов. Вместо горизонтальных рядов проволоки или шпагата побеги удерживаются полосами агроволокна, закреплёнными с двух сторон шпалеры.

Шероховатая поверхность агроволокна хорошо удерживает стебли и не даёт им съезжать в одну сторону. Кроме того, если использовать широкие полосы, они заодно слегка притеняют растения. При желании под такое полотно можно даже заводить кисти с плодами, чтобы уберечь их от солнечных ожогов, — в южных и жарких регионах это особенно полезно.

Сетка

Если хочется уменьшить количество отдельных подвязок, можно использовать пластиковую или металлическую сетку. Её натягивают вдоль ряда сразу после высадки, пока растения ещё небольшие. По мере роста побеги распределяют по сетке, заводя их в ячейки и при необходимости слегка направляя. Нередко этого оказывается достаточно: дальше куст удерживает себя уже сам за счёт побегов и листьев. Это удобный вариант для рядовой посадки, когда нужно быстро организовать опору сразу для большого количества растений.

Ошибки при подвязке

Одна из самых распространённых ошибок — оттягивать подвязку до последнего. В этом случае растения полегают, соприкасаются с почвой и быстро начинают болеть. Подвязывать томаты нужно вовремя, по мере роста побегов, пока верхушки ещё мягкие и легко направляются в нужную сторону.

Важно помнить: побеги не нужно стягивать в плотные пучки. Их задача — не быть связанными, а лишь аккуратно зафиксированными.

Пасынкование

Сроки

Пасынки я удаляю вовремя — когда побег ещё небольшой, длиной до 3 см. Тогда травма для растения минимальна.

Но высокорослые томаты в открытом грунте в последние годы я формирую всё реже. Во-первых, это требует немало времени. Во-вторых, вместе с пасынками мы часто убираем и часть осеннего урожая, который формируется именно на них. Тем более бывают сезоны, когда летняя завязь и без того слабая. И если в такой год ещё и убрать боковые побеги, можно в итоге получить почти пустые кусты.

Для засушливых регионов многостебельная формировка вообще часто оказывается более разумной: там важно успеть получить максимум завязи до того момента, когда жара начинает мешать нормальному опылению.

Крупноплодные сорта я всё же формирую, но без крайностей, оставляя несколько основных стеблей — обычно от двух до пяти. В открытом грунте плоды нередко получают солнечные ожоги, поэтому чрезмерное пасынкование здесь только вредит, особенно в жарком климате. Низкорослые томаты я, как правило, не пасынкую совсем и не подвязываю — на общий урожай это почти не влияет.

Целесообразность

Пасынкование прежде всего нужно для того, чтобы ускорить созревание и получить более крупные плоды. Но если посадки не загущены и уход за растениями нормальный, то в открытом грунте это далеко не всегда обязательный приём. Гораздо чаще он действительно нужен в теплицах, где важно посадить плотнее, собрать больше с единицы площади и получить урожай раньше. Особенно это актуально для регионов с коротким летом.

Многолетние наблюдения показывают следующее:

• при пасынковании кистей меньше, но плоды крупнее;
• без пасынкования побегов больше, кистей и плодов тоже больше, общий урожай нередко оказывается значительно выше, хотя сами плоды обычно мельче, особенно в последующие волны плодоношения.

Для низкорослых сортов многостебельная схема чаще всего более выгодна. А вот с высокорослыми однозначного ответа нет: всё зависит от условий, региона и поставленной цели. Но, как показал мой многолетний опыт, непасынкованные высокорослые томаты обычно дают более высокий суммарный урожай за счёт осенней волны плодоношения. Да, часть этих плодов в открытом грунте может не успеть полностью созреть, зато они отлично дозариваются и прекрасно подходят для переработки и консервации.

Особый подход

Низкорослые томаты, в отличие от высокорослых, я в большинстве случаев не подвязываю и не пасынкую. Особенно это касается кустовых, многостебельных форм высотой до метра. Более того, нередко считаю такую «заботу» даже вредной. Куст сам по себе разбрасывает побеги в стороны, и попытка стянуть его в один пучок обычно только ухудшает проветривание.

Да, в теплице, где стоит задача получить больше выровненных плодов и ускорить созревание, подвязка и пасынкование могут быть оправданны. Но в открытом грунте всё иначе. Низкорослые сорта как раз и создавались для выращивания без постоянной подвязки и удаления пасынков. А некоторым огородникам просто не терпится что-нибудь подрезать, подтянуть, «построить» — хотя для урожая это бывает только во вред. При пасынковании низкорослых томатов можно заметно потерять в урожайности: значительная часть плодов, которая могла бы сформироваться после первой волны плодоношения на боковых побегах, просто не появится.