Обрезка сливы весной для начинающих в 2026 году

Обрезка сливе необходима – только правильно сформированные деревья дадут максимальный урожай. Но весной важно с ней не затягивать

Полезная информация об обрезке сливы

Оптимальный срок обрезки весной	Важно успеть до начала сокодвижения, которое в средней полосе приходится на середину апреля
Вариант формирования кроны	Самый простой и продуктивный вариант – разреженно-ярусная крона
Какой должна быть высота штамба	30 – 40 см, можно сделать повыше – до 50 см
Сколько должно быть скелетных вещей	6 – 11
Сколько должно быть ярусов в кроне	3

Виды обрезки сливы

Классическому дереву как нельзя лучше подходят классические варианты обрезки, а их существует 3 вида.

Санитарная обрезка

Ее цель – ежегодно удалять все ветви, которые могут стать проблемой: поломанные, подмороженные, с треснувшей корой и сильными солнечными ожогами – на них охотнее всего селятся патогены, которые в дальнейшем приводят к вспышкам болезней.

Также необходимо удалить уже больные побеги – с утолщениями, налетом и прочими признаками недугов.

И, разумеется, нужно постоянно вырезать всю поросль, которая образуется вокруг дерева.

Формирующая обрезка

Это главная обрезка, ее также следует проводить ежегодно вслед за санитарной. Задача – сформировать крону так, чтобы дерево хорошо плодоносило, а еще противостояло болезням и вредителям – в сильно загущенном дереве они плодятся со страшной силой.

Есть различные способы формирования сливы, но самый простой и надежный – разреженно-ярусная крона. Параметры у нее такие:

• штамб высотой 30 – 40 см (1), но допустимо сделать его повыше, до 50 см (2), чтобы удобнее было ходит по саду и что-то там делать;
• количество скелетных ветвей на дереве – 8 – 10 (1), при слабом обрастании кроны можно оставить 6 ветвей (2).
• расстояние между каждым ярусом – 70 см;
• расстояние между скелетными ветвями в ярусе – 10 – 15 см.

Омолаживающая обрезка

Если сливу не обрезать, ее крона сильно загущается. На запущенном дереве образуется много сухих и больных веток, молодых побегов отрастает все меньше, приросты слабые, урожайность снижается, плоды мельчают. Растения болеют, причем чуть ли не всеми болезнями сразу, их активно заселяют вредители.

Чтобы исправить ситуацию, сливу нужно омолодить. Однако резко обрезать все лишнее нельзя – для дерева это большой стресс. Процесс нужно растянуть на 2 года.

В первый год. В коре правильно сформированной сливы должно быть 11 скелетных ветвей, то есть тех, что отходит от ствола. Все что сверх нормы – нужно выпилить. Но не одним махом. Допустим, на дереве таких веток – 20 штук. То есть, 9 их них – лишние. Так вот сначала нужно удалить только половину из них, то есть 4 – 5 штук. 

А затем нужно снизить высоту кроны, то есть укоротить ствол – достаточно, если он будет 2,5 – 3 м от земли. Да, у разреженно-ярусной кроны предполагается наличие полноценного ствола, то есть обрезать его не рекомендуется, но это касаемо молодых и взрослых, правильно сформированных деревьев. У старых запущенных слив его лучше укоротить – так проще будет собирать урожай, к тому же обрезка центрального проводника спровоцирует рост новых молодых побегов, их которых в дальнейшем можно будет сформировать новую, молодую крону.

На второй год. Первым делом нужно выпилить оставшиеся крупные ветви, то есть те 4 – 5 лишних, которые не тронули в первый год омолаживающей обрезки.

Следующий шаг – укоротить все скелетные ветки на 1/3. И вырезать все волчки – мощные вертикальные приросты прошлого года.

Если дереве не сильно древние, можно оставить костяк из уже имеющихся 11 скелетных ветвей. Но если оно дышит на ладан, тогда в дополнение к ним – 3 – 4 волчка, из которых в дальнейшем можно будет сформировать замену очень старым сучьям

В последующие годы. Если слива не очень старая, можно остановиться на том, что сделали в первые 2 года. Но если ей явно требуется основательное омоложение, то каждый год нужно выпиливать по 1 – 2 скелетных побега, и оставлять столько же волчков, растущих от ствола – они станут заменой удаленных сучьев.

По большому счету, основой обрезки старой сливы может стать обрезка старой яблони, только она должна быть более щадящей (1).

Пошаговая инструкция по обрезке сливы весной для начинающих в картинках, с видео

Поскольку главная обрезка сливы – формирующая, ее стоит рассмотреть более детально.

Первый год

Для многих растений, в том числе и плодовых культур, есть такая рекомендация – сразу после посадки обрезать макушку, чтобы растение лучше кустилось. Но вот сливой так поступать не стоит – она и так отлично ветвится, обрезка главного стволика усилит этот процесс и в дальнейшем придется обрезать гораздо больше лишних веток. А оно нам надо?

К тому же разреженно-ярусная крона предполагает наличие полноценного центрального проводника, то есть ствола. Поэтому у саженца, если он двухлетний (а именно так ему и следует быть) удалять надо только ненужные боковые веточки.

Поскольку, речь идет о весенней обрезке, то, по факту, в год посадки ничего делать не нужно.

Второй год

В первом ярусе разреженно-ярусной кроны должно быть 3 – 4 скелетных побега, следовательно, весной нужно оставить 3 ветки примерно на одинаковом расстоянии друг от друга – на кроне в проекции они должны под углом 120° друг к другу (рис. 1).

Поскольку не бывает так, чтобы все ветки росли на одном уровне, для формирования первого яруса нужно взять ближайшие на расстоянии 10 – 15 см друг от друга. И укоротить их на 1/2. Все прочие побеги необходимо удалить (рис. 2.1).

Третий год

На второй год у сливы отрастут новые боковые побеги. И вот весной третьего года нужно будет разобраться с ними. 

Все, что в пределах 70 см от верхней скелетной ветки, необходимо удалить. А из 3 побегов выше сформировать второй ярус (рис. 2.2). Новые побеги должны соответствовать принципу равномерного распределения в проекции (рис. 1), но по отношению к первому ярусу – смещены (рис. 3).

Четвертый год

Это завершающий этап формирования скелета сливы. Здесь все то же самое, что и во второй год, нужно оставить 2 – 3 новых побега (рис. 2.3), но очередной ярус должен быть равномерно смещен в проекции уже по отношению к двум нижним ярусам (рис. 4).

У еще пара важных моментов:

• скелетные ветви должны отходить от ствола под углом не менее 40° (рис. 2.3) – больше можно, меньше нельзя, поскольку они могут отламываться под тяжестью урожая летом или под массой снега зимой;
• если скелетные побеги вырастают слишком длинные, их полезно укорачивать на 1/3.

Последующие годы

Во все последующие годы нужно будет поддерживать ярусность кроны, то есть удалять все побеги, которые вырастают на стволе – должны оставаться только скелетные ветви.

А вот скелетные ветви нужно будет прореживать, поскольку они тоже постоянно обрастают. Сначала нужно удалять все веточки, которые появляются на расстоянии 40 – 50 см от ствола. А дальше расстояние между побегами должно быть в пределах 25 – 35 см (рис. 5).

Уход за сливой после обрезки весной

После обрезки слива будет стараться нарастить новые побеги, а на это ей нужны силы. И если дереву не обеспечить хороший уход, всю свою энергию оно направит на рост побегов в ущерб урожаю. Поэтому отлынивать нельзя. К тому же важно обеспечить защиту от болезней.

Лечение ран. Это обязательное мероприятие, поскольку в открытые раны моментально проникают споры патогенов, и дерево может заболеть.

Крупные спилы можно замазать масляной краской. Мелкие срезы – садовым варом или детским пластилином.

Полив. За сезон сливу нужно полить 3 раза:

• рано весной, до того, как начнут распускаться почки – если почва уже сухая, но если она сырая, то этот полив не нужен; 
• через 15 – 20 дней после цветения;
• за 15 – 20 дней до сбора плодов.

Но, если лето очень жаркое и засушливое, то поливать сливу нужно чаще – 1 раз в месяц.

Норма полива зависит от возраста, поскольку, чем старше растение, тем оно массивнее (норма указана на 1 дерево):

• до 5 лет – 8 ведер;
• с 5 до 10 лет – 15 ведер;
• старше 10 лет – 20 ведер.

Подкормки. Взрослые сливы нужно кормить по такой схеме (норма указана на 10 л воды):

• когда сформируются бутоны – 2 ст. ложки мочевины и 2 ст. ложки сульфата калия, по по 3 ведра на дерево;
• в момент налива плодов – 2 ст. ложки мочевины и 3 ст. ложки нитрофоски, по 2 ведра на дерево;
• после сбора плодов – 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия, по 4 ведра на дерево.

Популярные вопросы и ответы

На вопросы об обрезке сливы весной нам ответила агроном Светлана Михайлова.

Как обрезать старую запущенную сливу весной?

Старую сливу важно обрезать не сразу, а поэтапно, растянув процедуру на 2 года. В первый год вырезать половину лишних скелетных ветвей (после второй обреки из должно остаться не более 11 штук) и укоротить ствол до 2,5 – 3 м. На второй год вырезать оставшиеся лишние скелетные ветви.

Как обрезать молодую сливу весной?

В год посадки обрезка сливе не нужно. Но второй год нужно оставить 3 сильный боковых побега, из которых будет сформирован первый ярус кроны. Ветки должны быть друг от друга на расстоянии 10 – 15 см, а в проекции образовать между собой угол около 120°.

Как обрезать саженец сливы весной?

В год посадки обрезка саженцу весной не нужна. Формировать крону нужно будет со второго года.

Как обрезать желтую сливу весной?

Желтые сливы нужно обрезать по той же схеме, что и синие – никакой разницы нет.

Когда проводить обрезку сливы весной?

Обрезку сливы весной важно успеть провести до начала сокодвижения, которое в средней полосе приходится примерно на середину апреля. То есть, удалять все лишнее нужно в марте – начале апреля.

Чем подкормить сливу после обрезки весной?

Первую подкормку после обрезки весной нужно будет дать, когда сформируются бутоны – 2 ст. ложки мочевины и 2 ст. ложки сульфата калия, по по 3 ведра на дерево.

Источники

1. Кудрявец Р.П. Обрезка садовых растений. Самоучитель в схемах и рисунках // М.: Эксмо, 2021 – 192 с.
2. Сост. Сергеев В.И. Азбука садовода (2-е изд. доп. и перераб.) // Москва, «Колосс», 1977 – 320 с.