От посадки до пышного цветения. Как вырастить идеальную сирень на даче

Рассказывает агроном Павел Лагута.

Каждый год в мае сады наполняются ароматом и красками цветущей сирени. Но чтобы получить плотные, крупные и ароматные соцветия, требуется системный подход: свет, питание и обязательная работа после цветения.

Посадка и требования к условиям

Сирень называют неприхотливой культурой, но это верно лишь частично. Она действительно вынослива, однако максимальную декоративность показывает только при правильной посадке.

Лучшее место — полностью освещённый участок, защищённый от сквозняков. Даже лёгкая полутень приводит к вытягиванию побегов и ослаблению цветения: соцветия становятся рыхлыми и мелкими.

Почва предпочтительна плодородная, суглинистая, со слабокислой или нейтральной реакцией. Застоя воды сирень не переносит — при посадке в заболоченных местах обязательно устраивают дренаж, поскольку корневая система расположена поверхностно.

Оптимальные сроки посадки — конец лета и начало осени. Весенняя посадка возможна, но требует больше внимания: растение рано трогается в рост, поэтому приходится удалять бутоны и тщательно следить за влагой.

Как размножить

Сирень размножают несколькими способами, и выбор зависит от задач и сорта. На практике наиболее надёжными считаются корневая поросль, отводки и зелёное черенкование, тогда как одревесневшие черенки используют редко из-за низкой приживаемости.

Черенкование требует соблюдения сроков и условий. Зелёные черенки нарезают сразу после цветения или в его конце (конец мая — июнь), используя полуодревесневшие побеги текущего года. Длина черенка — 10–15 см с 2–3 междоузлиями: нижний срез делают косым под почкой, верхний — прямым. Нижние листья удаляют, верх­ние укорачивают наполовину. Для повышения приживаемости применяют стимуляторы корнеобразования.

Укореняют в лёгком субстрате (песок или торф с песком) под плёнкой при высокой влажности и рассеянном свете. Корни формируются через 3–5 недель, но процент укоренения зависит от сорта.

Одревесневшие черенки (заготовленные осенью или ранней весной) практически не используют: несмотря на попытки укоренения в грунте или парниках, приживаемость у сирени крайне низкая из-за слабой способности образовывать корни на вызревших побегах. Даже с применением стимуляторов результат нестабилен.

Более простой и надёжный способ — размножение корневой порослью. Весной или в начале осени молодые отпрыски отделяют от материнского куста с частью корня и пересаживают. Этот метод даёт быстрый результат и полностью сохраняет сортовые признаки у корне­собственных растений.

Также эффективно размножение отводками. Весной или в начале лета гибкий побег пригибают к земле, укладывают в канавку глубиной 5–10 см, фиксируют и присыпают почвой, оставляя верхушку не присыпанной. При регулярном увлажнении к осени или следующей весне образуются корни, после чего новый куст отделяют и пересаживают. Метод отличается высокой надёжностью и подходит даже для плохо укореняющихся сортов.

Для получения сортовых растений широко применяют прививку. Её проводят ранней весной черенками в период начала сокодвижения (март-апрель) или летом (июль-август) — методом окулировки (спящим глазком с тонким слоем древесины). В качестве подвоя чаще используют сеянцы сирени или сирень венгерскую, реже — бирючину и ясень.

При прививке сирени чаще применяют копулировку (срезы на подвое и привое совмещают, обеспечивая контакт камбиальных слоёв) или улучшенную копулировку при одинаковой толщине подвоя и привоя, а при разнице в диаметре прививаемых растений — прививку в расщеп; летом удобнее окулировка спящим глазком. Важно точно совместить камбиальные слои и надёжно зафиксировать место прививки, так как при использовании неродственных подвоев (упомянутых деревьев) приживаемость может быть нестабильной. Однако прививка на ясень и бирючину, хоть может быть недолговечной, представляет интерес в декоративном плане для получения красивых форм с толстым штамбом.

Формировка

Классическая форма у сирени — многоствольный куст, но в последние годы всё чаще сирень формируют в виде штамба, получая декоративное «деревце».

Формирование кустом предполагает:

• сохранение 5–7 сильных скелетных побегов;
• регулярное удаление загущающих и слабых ветвей;
• контроль корневой поросли.

Уход в течение сезона

Весной для наращивания зелёной массы со второго года после посадки применяют азотные удобрения: 20–30 г мочевины (это 1,5–2 столовые ложки без горки) или 3–4 столовые ложки на взрослое растение, равномерно рассыпая по влажной почве.

Рыхление проводят аккуратно из-за поверхностной корневой системы. Полив требуется только в засушливые периоды — сирень достаточно устойчива к недостатку влаги.

Из вредителей чаще всего встречаются сиреневый бражник, моль-пестрянка и пяденица. Проблема решается стандартными инсектицидными обработками до или после цветения.

Именно период сразу после цветения определяет, насколько обильно сирень зацветёт в следующем году. Это момент, который чаще всего упускают.

Первое — удаление отцветших соцветий. Их срезают, не дожидаясь образования семян. Если этого не делать, растение тратит ресурсы на формирование семенных коробочек вместо закладки новых цветочных почек.

Второе — корректирующая обрезка. Удаляют:

• загущающие ветви;
• слабые и повреждённые побеги;
• старые стволы (по мере необходимости, омолаживая куст).

Третье — питание. После цветения азот исключают, переходя на фосфорно-калийные удобрения. Это стимулирует вызревание древесины и закладку цветочных почек. На взрослый куст вносят 30–40 г суперфосфата (это примерно 2 столовые ложки без горки) и 20–30 г сульфата калия (около 1,5 столовых ложек), заделывая их в приствольный круг с последующим поливом. Вместо минеральных удобрений можно использовать золу — примерно 1–2 стакана под куст с последующим рыхлением. Органику вносят раз в 2–3 года — по 1 ведру перегноя или компоста под куст с неглубокой заделкой.

Четвёртое — контроль поросли. Если её не убирать, куст быстро загущается и теряет декоративность.